К 1 июня, Дню защиты детей:
ПОДАРИ ЧАСТИЧКУ ТЕПЛА – ПОМОГИ ТОМУ, КТО ТАК В ЭТОМ НУЖДАЕТСЯ!

свадьбы, юбилеи и всё, всё, всё

Объявление

Уважаемые посетители и пользователи форума! Если Вы заинтересованы в размещении информации на форуме о себе или своём предприятии, обращайтесь к администрации форума. Или по телефону 0-50-5313993 При регистрации просьба указывать о себе полную и правдивую информацию. Читайте внимательно правила форума!

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » свадьбы, юбилеи и всё, всё, всё » мат.часть » Советы по покупке б\у объектива


Советы по покупке б\у объектива

Сообщений 1 страница 3 из 3

1

Как проверить б\у объектив при покупке?
Этот вопрос актуален как для фотолюбителей, желающих приобрести что-то лучше чем китовое стекло, так и для профессионала желающего, например, обзавестись хорошим, но уже снятым с производства объективом.

Как проверять, на что обратить внимание и с какими наиболее часто встречающимися дефектами можно столкнуться покупая объектив “с рук”, мы постараемся ответить в этой статье.

При покупке б\у объектива следует уделить внимание следующим пунктам:

Физическое состояние

Внешний вид
Состояние оптики
Состояние механики
Состояние электроники
Качество изображения

Фокусировка (бэк- и фронт-фокус)
Резкость
Аберрации
Прочее

Гарантия
Цена
Фильтр
Кроме того, если нет возможности протестировать объектив в спокойной обстановке дома или в студии, то рекомендуется иметь с собой ноутбук с картридером, штатив и фотоаппарат с подходящим байонетом.

Итак, приступим.

Часть I. Физическое состояние
Покупаемый объектив очень желательно тестировать на той камере, на которой планируется его использование.

Внешний вид
Первое, что стоит проверить, это не ронялся и не ударялся ли объектив. Внимательно осмотрите корпус на предмет царапин и вмятин. Проверьте нет ли деформаций на резьбе крепления светофильтра и передней крышке (при ударах эти детали часто страдают первыми). Все линзы должны быть закреплены прочно, т.е. не должно быть никаких цоканий и пощелкиваний если слегка потрясти объектив.

Отдельное внимание стоит уделить клемам. Если клемы сильно потерты (частые продольные царапины) значит объектив часто снимался с камеры, что могло (но не обязательно) привести к попаданию пыли внутрь, так же по этому признаку можно судить об интенсивности использования объектива.

Кроме этого стоит узнать не был ли покупаемый объектив в ремонте. Самостоятельно проверить это можно внимательно рассмотрев крепежные винты и поверхность возле них. Поврежденные шлицы и царапины возле них скорее всего говорят о том, что объектив разбирал неквалифицированный специалист.

Состояние оптики
Внимательно осмотрите оптику на предмет наличие царапин или сколов. Наличие таковых — серьезный повод задуматься о том стоит ли покупать данный экземпляр. Однако, стоит учитывать, что царапина на передней линзе практически не окажет влияния на качество изображения, а вот любой дефект на задней линзе будет хорошо заметен на снимке (чем ближе дефект к матрице, тем сильнее он искажает изображение).

Поместив объектив под углом к яркому источнику света, так, что бы сквозь оптику был виден темный фон, можно проверить наличие внутри пыли. При этом следует помнить, что со временем пыль попадает в любой объектив, даже пыле- влаго-защищенный. Но в отличии от царапин пыль можно удалить в сервисном центре. Для пыли так же справедливо правило, что чем ближе к матрице, тем сильнее влияние на снимок. Кроме того, внимательно осмотрите края линзы - на старых объективах можно иногда встретить грибок.

Состояние механики
Все подвижные механические части объектива должны двигаться без заеданий, скрипов и постронних звуков. Кольца зумирования и фокусировки должны вращаться плавно, но не слишком свободно, что бы не было случайных смещений во время съемки. Если у объектива есть подвижный оптический блок (”хобот”), то поверните объектив вертикально, что бы проверить не выезжает ли хобот под действием силы тяжести. Если выезжает значит объектив старый. На объективах помповой конструкции часто устанавливается специальный фиксатор для предотвращения таких выезжаний. При наличии такого фиксатора, проверьте надежно ли фиксируется подвижная часть при его использовании.

Чем меньше люфт полностью выдвинутого хобота тем лучше, хотя на дешевых моделях возможен заметный люфт, даже у новых экземпляров.

Обратите внимание на байонет — установленный на камеру, объектив должен сидеть плотно, без люфтов.

Состояние электроники
Проверьте фокусировку в ручном и автоматическом режимах. При проверке автофокуса камера должна выдавать подтверждение фокусировки (звуковой сигнал или мигание точки фокусировки в видоискателе). Переведя объектив в ручной режим выкрутите кольцо фокусировки вправо, затем включив автофокус сфокусируйтесь на объекте. Повторите тестирование выкрутив кольцо фокусировки влево. В обоих случаях автофокус должен работать без заеданий.

Проверьте работу диафрагмы. Переведите аппарат в режим приоритета диафрагмы, закройте диафрагму до максимума (чем больше число на дисплее тем сильнее закрыта диафрагма) и понажимайте кнопку предварительного просмотра глубины резкости. Диафрагма должна открываться и закрываться быстро и без посторонних звуков.

Часть II. Качество изображения
Самый лучший способ проверить объектив — использовать его в тех условия в которых в планируете с ним работать. Сделать несколько тестовых снимков и отсмотреть полученные кадры на компьютере (просмотр на экране камеры не дает возможности увидеть все возможные дефекты)

Фокусировка (бэк- и фронт-фокус)
Понятие бэк-фокус (back-focus, от англ. “back” — задний) означает, что при наведении на точку фокусировки объектив промахнулся назад — глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) сместилась назад. При фронт-фокусе (front-focus, от англ. “front” — передний) такой же промах произошел вперед и ГРИП “уехала” вперед.

Для тестирования автофокуса можно использовать специальную шкалу (скачать Focus_Test_Chart_300dpi.zip - 34kb)

[url=http://digitalgear.ru/wp-content/uploads/Focus_Test_Chart_300dpi.zip]](скачать Focus_Test_Chart_300dpi.zip - 34kb)[/url, распечатав ее в разрешении 300 точек на дюйм и наклеив на лист плотного картона. Разрезав и укрепив шкалу как показано на схеме, установите фотоаппарат на штатив так, что бы клетчатый прямоугольник находился строго перпендикулярно объективу, а сама шкала под углом 45°. Проверять автофокус следует на разных фокусных расстояниях и значениях диафрагмы. Для каждого положения диафрагмы и ф.р. сделайте 8-10 снимков. Снимать удобнее всего в режиме приоритета диафрагмы (Av), выставив баланс белого по листу бумаги и введя положительную экспокоррекцию на ½ — 1 ступень. Просмотрите полученные снимки в натуральную величину на экране компьютера. При оценке качества фокусировки, не забывайте, что точность работы автофокуса так же зависит и от уровня вашей камеры. Например у камер Canon начального уровня (300D, 350D) допустима погрешность автофокуса в пределах ГРИП, а на камерах более высокого уровня (20D, 30D, 40D, 5D) эта погрешность составляет уже ~ ½ ГРИП, для “единичек” это значение равно 1/3 ГРИП.

Резкость
Для проверки резкости объектива вам потребуется лист с мелкодетализированным и контрастным рисунком по всей площади. Можно использовать страницу газеты или скачать специальную миру (скачать Mira_600dpi.zip - 229kb).

Закрепите миру на вертикальной поверхности перпендикулярно оптической оси объектива. Установите фотоаппарат на штатив, так, что бы мира занимала всю площадь кадра. Условия и режимы съемки используйте такие же как для тестирования автофокуса. При просмотре отснятых кадров обращайте внимание не только на общий уровень резкости, но и на его изменение от центра кадра к краям. Практически у всех объективов самая высокая резкость достигается по центру кадра, понижаясь к его краям. Тревожиться стоит если уровень резкости на одном крае кадра заметно отличается от резкости на других краях. Следует помнить, что все модели объективов сильно различаются по резкости. Чего именно стоит ждать от выбранной вами модели можно определить, научившись читать графики MFT и найдя график выбранного объектива перед тестированием.

Кроме резкости следует обратить внимание на виньетирование (затемнение изображения по углам кадра), но учитывайте, что в большинстве случаев виньетирование это не брак конкретного экземпляра, а конструктивная особенность модели или следствие использования светофильтра с высоким крепежным кольцом.

Аберрации
Хроматические аберрации это цветные (зеленые, красные, синие и фиолетовые) ореолы на контрастных границах кадра. Легче всего заметить аберрации сняв контрастный снимок, например ветки деревьев или электропровода на фоне яркого неба. Чаще всего хроматические аберрации не являются браком экземпляра, а конструктивной особенностью выбранной модели и оценивать их стоит соответственно. Кроме того, при съемке в RAW большинство аберраций легко устраняются с помощью RAW-конвертора (не поддаются устранению конвертором аберрации находящиеся в зоне нерезкости).

Часть III. Прочие моменты
Гарантия
При покупке существенным плюсом будет наличие не истекшего гарантийного талона, причем талон должен быть обязательно для РФ, т.к. отправка объектива по гарантии за границу связана с большим количеством проблем. Наличие гарантийного талона позволит вам определить “белый” или “серый” экземпляр вы покупаете, выполнить ремонт в случае поломки и отъюстировать объектив под свою камеру. Так же дополнительным плюсом будет наличие коробочек и документов. На качество объектива они влияния не оказывают, но в случае дальнейшей продажи объектива могут пригодиться.

Дата выпуска объектива
Так же есть смысл узнать дату выпуска выбранного объектива и если объективу много лет (более 3-4) то это повод более внимательно отнестись к тестированию и не покупать пока не проверите со всей возможной тщательностью. Для объективов Nikon узнать дату выпуска можно введя серийный номер продукта на сайте компании на страничке регистрации продукта. Для объективов Canon узнать дату еще проще достаточно найти в районе байонета маркировку вида UL0910. Расшифровывать эту маркировку можно с помощью нижеприведенной таблицы или введя её в соответствующее поле в правой колонке нашего сайта.

Первая буква — код предприятия выпустившего объектив - (U =  Utsunomiya, Japan; F =  Fukushima, Japan; O =  Oita, Japan);
Вторая буква — год изготовления (нумерация идет с 1960: A=1960, B=1961, C=1962, …, Z=1985, затем по второму кругу A=1986, B=1987 и т.д.)

A = 1986, 1960
B = 1987, 1961
C = 1988, 1962
D = 1989, 1963
E = 1990, 1964
F = 1991, 1965
G = 1992, 1966
H = 1993, 1967
I = 1994, 1968 J = 1995, 1969
K = 1996, 1970
L = 1997, 1971
M = 1998, 1972
N = 1999, 1973
O = 2000, 1974
P = 2001, 1975
Q = 2002, 1976
R = 2003, 1977 S = 2004, 1978
T = 2005, 1979
U = 2006, 1980
V = 2007, 1981
W = 2008, 1982
X = 2009, 1983
Y = 2010, 1984
Z = 2011, 1985

Первая пара цифр — месяц выпуска
Вторая пара цифр — служебная информация

Цена
В отличии от фотокамер и прочей бытовой техники цена на объективы падает очень медленно, особенно если модель хорошо себя зарекомендовала. Если цена предлагаемого вам объектива ниже цены нового более чем на треть (это замечание касается в основном высококачественной оптики с ценой от 20 000руб.), то это повод более внимательно отнестись как к тестированию объектива, так и к самому продавцу, т.к. не исключено, что имеется скрытый брак или светлый объектив имеет темное прошлое.

Фильтр
Если в комплекте с покупаемым объективом идет светофильтр (защитный или UV), то это дополнительный плюс, т.к. скорее всего свидетельствует о хорошем состоянии передней линзы и об аккуратности предыдущего владельца.

увеличить

увеличить

0

2

Проверить, является ли ваша камера
официально ввезенной можно  ЗДЕСЬ

0

3

оф. сайт Nikon Україна

0


Вы здесь » свадьбы, юбилеи и всё, всё, всё » мат.часть » Советы по покупке б\у объектива